OEKO-TEX 100-Zertifizierung: Was Garn- und Stoffkäufer heute wissen müssen

Wenn Sie in Europa oder Nordamerika einen Stoffausstellungsraum betreten, taucht neben dem Pflegeetikett immer wieder das gleiche kleine Etikett auf: eine kurze Zertifikatsnummer, ein Logo des Prüfinstituts und die Worte STANDARD 100 by OEKO-TEX. Fast jede Woche fragen uns Käufer danach. Wir sind eine Polyestergarnfabrik, die seit 2007 DTY-, Monofilament-, Chenille- und Effektgarne spinnt. Im Laufe der Jahre haben wir viele Fragen zu dieser Zertifizierung beantwortet, sind aber auch auf einige Missverständnisse gestoßen. In diesem Artikel wird erklärt, was die Zertifizierung wirklich ist, wie sie für Garn und nicht für fertige Stoffe gilt und was es wert ist, überprüft zu werden, bevor Sie eine Zertifikatskopie von einem Lieferanten annehmen. Kurz gesagt: Es handelt sich um eine Schadstoffprüfung, die jedes Jahr erneuert wird und nicht für ein Unternehmen, sondern für einen bestimmten Artikel ausgestellt wird. Wenn Sie den Hintergrund auf unserer Seite wünschen zwei Produktionsstandorte in Tongxiang Zunächst behandelt diese Seite die Mühlenseite der Geschichte.

Was der OEKO-TEX STANDARD 100 tatsächlich zertifiziert

STANDARD 100 ist ein unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem für Schadstoffe in Textilprodukten. Es gilt für Rohstoffe, Halbfabrikate und Fertigwaren in jeder Verarbeitungsstufe, d. h. eine Garnrolle, eine Rolle Rohstoff, ein Reißverschluss und eine fertige Jacke können alle nach demselben System zertifiziert werden. Die Prüfkriterien umfassen rund hundert Parameter, darunter Azofarbstoffe, Formaldehyd, Schwermetalle, Pestizide, chlorierte Phenole, Phthalate und PFAS-verwandte Stoffe sowie eine Reihe gesetzlich regulierter und nicht regulierter Chemikalien, die als gesundheitsschädlich gelten.

Die Grenzwerte sind nicht willkürlich. Sie basieren auf wissenschaftlichen Kriterien und werden mindestens einmal im Jahr überprüft, weshalb ein vor drei Jahren ausgestelltes Zertifikat nur wenig über die heutigen Anforderungen aussagt. Wenn ein Artikel die Prüfung besteht, stellt das Prüfinstitut ein Zertifikat aus und der Lizenznehmer darf das STANDARD 100-Label auf diesem Artikel und seiner Verpackung tragen. Daraus ergeben sich zwei Dinge. Erstens geht es bei dem Label um die Sicherheit des Menschen, nicht um die Umweltleistung, die Arbeitsbedingungen oder den recycelten Inhalt. Zweitens handelt es sich eher um einen chemischen Test als um eine Qualitätsstufe: Sie sagt nichts darüber aus, wie gleichmäßig das Garn ist, wie stark es ist oder wie gut es auf Ihrer Strickmaschine läuft.

Produktklassen und die Anhangnummern

Ein Detail, das Menschen außerhalb der Textilkette überrascht, ist, dass es keine einheitliche Mindestpunktzahl gibt. Die Norm unterteilt Artikel in vier Produktklassen, je nachdem, wie viel Hautkontakt sie mit sich bringen. Je strenger die Klasse, desto länger ist die Liste der eingeschränkten Stoffe und desto niedriger sind die zulässigen Grenzwerte. Die folgende Tabelle fasst zusammen, wie die Klassen normalerweise angewendet werden.

Neben den Klassen finden Sie ggf. auch Verweise auf Anhänge, zum Beispiel Anhang 4 und 5 oder Anhang 6 und 7. In der Praxis erfahren Sie im Anhang, welcher Anforderungssatz zur Anwendung kam: Die früheren Nummern beziehen sich auf die Standardparameterlisten, während die neueren auf eine PFAS-freie Produktion abzielen. Da sich der Wortlaut zwischen den Ausgaben der Norm ändert, ist es am sichersten, das Prüfinstitut zu fragen, welcher Anhang für Ihren Artikel gilt und was er für die vorab verwendeten Chemikalien bedeutet. Wenn Ihr Garn gefärbt, beschichtet oder behandelt ist, liegt diese Frage bei uns als Spinner.

Warum eine Garnfabrik auf dieses Etikett achtet

Wir sitzen mehrere Stufen vor der Werkstatt. Niemand hängt einen Kegel aus Polyester-DTY in ein Schaufenster, dennoch hängt die Zertifizierung des Kleidungsstücks oft davon ab. Der Standard verlangt, dass jede Komponente eines Artikels zertifiziert sein muss, sodass eine ansonsten konforme Jacke aufgrund eines Futters, eines Nähfadens oder eines Metallreißverschlusses versagen kann. Wenn eine Marke ihren Stofflieferanten um Dokumentation bittet, wandert die Anfrage zurück durch die Stofffabrik, den Stricker oder Weber und schließlich zur Spinnerei.

Aus diesem Grund speichern wir Zusammensetzungsdaten, Farbverlaufsinformationen und technische Datenblätter für jede von uns produzierte Artikelnummer und behandeln die Wahl zwischen rohem weißem, schwarzem und spinngefärbtem Garn als Zertifizierungsfrage und nicht nur als kommerzielle Frage. Ein Polyestergarn, das durch Zugabe von Pigmenten in der Schmelze gefärbt wird, folgt einem anderen chemischen Weg als ein Polyestergarn, das anschließend gefärbt wird, und obwohl der Prüfumfang gleich bleibt, sind die Substanzen, die Ihr Institut untersuchen wird, nicht identisch. Unsere beiden Werke in Weien und Baoyi, rund 100 Strecktexturiermaschinen und eine Tageskapazität von bis zu 400 Tonnen, sorgen dafür, dass diese Routen Charge für Charge konsistent bleiben, was genau die Dokumentation überhaupt erst ermöglicht.

Welche unserer Garne kommen in Zertifizierungsgesprächen zur Sprache?

Unsere Produktpalette basiert auf Polyester und besteht nicht aus einem Produkt, sondern aus fünf Familien. Die Linie der texturierten Ziehgarne umfasst glänzende, halbglänzende, vollständig matte, kationische und farbige DTY-Garne, wobei die Maschen- oder Gitterstruktur, der Glanzgrad und das elastische Verhalten im Artikelnamen angegeben sind. Monofilament gibt es in hellen, halbglänzenden und farbigen Ausführungen, in Rundloch- und Sonderformquerschnitten. Chenille-Garne, Häkelgarne und Spezialgarne runden das Sortiment ab, und jedes davon erreicht einen anderen Käufertyp mit einem anderen Zertifizierungsdruck.

Aus unserer eigenen Bestellhistorie sind zwei Muster bemerkenswert. Chenillegarn, das häufig in Polstermöbeln, Spielzeugen und Heimtextilien verwendet wird, wird in der Regel in Klasse-IV- und manchmal auch Klasse-I-Gespräche einbezogen, sodass Glanz und Farbe schon früh im Projekt ausgewählt werden. Kationische und spinndüsengefärbte Garne hingegen ziehen die Aufmerksamkeit von Käufern auf sich, die eine Farbe ohne konventionellen Färbeschritt wünschen und in der Regel vor Beginn der Bemusterung eine Klärung des Artikelumfangs wünschen.

Helles Polyester-DTY für Chenille-Garn Helles Polyester-DTY für die Chenille-Garnproduktion mit variablem Denier, Filamentanzahl und Vermischungsoptionen; Geeignet für Projekte, bei denen Glanz und Farbe frühzeitig ausgewählt werden. Produkt anzeigen →

Spinngefärbtes, schwarzes, strukturiertes Polyestergarn Spinngefärbtes schwarzes Polyester-Strecktexturgarn für Web-, Strick- und Spezialgarnanwendungen, erhältlich in den aufgeführten Denier-/Filamentspezifikationen für Mustergespräche. Produkt anzeigen →

Helles Polyester-Monofilamentgarn mit rundem Querschnitt Helles Polyester-Monofilament mit rundem Querschnitt und glatter, glänzender Oberfläche, aufgeführt in den Spezifikationen 20D/1F bis 40D/1F innerhalb der Gruppe der hellen Monofilamente. Produkt anzeigen →

Die Spezifikationen für den gesamten Bereich reichen im Allgemeinen von 50D bis 600D, wobei Schwarz, Weiß und spinngefärbte Farben die Standardpalette sind und eine kundenspezifische Drehung möglich ist, wenn ein Projekt etwas Außergewöhnliches benötigt.

Ein Zertifikat lesen: Drei Dinge, die Sie zuerst überprüfen sollten

Ein Zertifikat ist nur dann sinnvoll, wenn es tatsächlich mit der vor Ihnen liegenden Ware übereinstimmt. Dies sind die drei Prüfungen, die wir jedem empfehlen, der Unterlagen von einem Lieferanten erhält.

Überprüfen Sie den Umfang des Artikels

Das Zertifikat sollte den Artikel, die Materialzusammensetzung und die abgedeckte Farbpalette benennen. Ein Zertifikat für ein weißes Polyester-DTY erstreckt sich nicht automatisch auf eine schwarze Version desselben Garns, und ein Zertifikat für eine Garnstärke deckt normalerweise nicht den gesamten Denier-Bereich ab. Wenn der Umfang allgemein beschrieben wird, fragen Sie nach der zugrunde liegenden Artikelliste.

Überprüfen Sie die Produktklasse

Die Klassen I, II, III und IV sind nicht austauschbar. Ein für Oberbekleidung der Klasse III ausgestelltes Zertifikat begründet keinen Anspruch auf Unterwäsche der Klasse II, selbst wenn das Garn selbst identisch ist. Wenn ein Käufer beabsichtigt, dasselbe Garn für mehrere Endanwendungen zu verwenden, sollte die Zertifizierung für die strengste erforderliche Klasse beantragt werden.

Überprüfen Sie das Datum und die Rückverfolgbarkeit

Ein STANDARD 100-Zertifikat hat eine Gültigkeit von zwölf Monaten und muss jährlich erneuert werden. Normalerweise wird mit der Erneuerung etwa drei Monate vor Ablauf begonnen, da sich die Grenzwerte zwischenzeitlich geändert haben können. Die meisten Zertifikate tragen außerdem eine Nummer oder Label-ID, die mit der Datenbank des ausstellenden Instituts abgeglichen werden kann. Dies ist der schnellste Weg, um zu bestätigen, dass ein Dokument aktuell und echt ist.

Was das Etikett nicht sagt

Da das Etikett so weithin bekannt ist, wird es oft mit Behauptungen versehen, für die es nie konzipiert wurde. Es bescheinigt nicht, dass ein Produkt nachhaltig ist, dass recyceltes Polyester verwendet wurde, dass der Wasserverbrauch gering ist oder dass die Arbeiter fair behandelt wurden. Es überprüft nicht, ob ein Stoff alle gesetzlichen Anforderungen in jedem Markt erfüllt, und es sagt nichts über die physikalische Leistung des Garns aus. Auch die Sicherheitsaussage ist eng angelegt: Sie bestätigt, dass der geprüfte Artikel in der geprüften Zusammensetzung und Farbe die zum Ausstellungsdatum geltenden Schadstoffgrenzwerte eingehalten hat. Alles darüber hinaus gehört zu einem anderen Schema oder einem anderen Dokument.

Fragen, die wir von Garnkäufern hören

• Beweist die Zertifizierung, dass Polyester sicher ist? Nein. Es zertifiziert einen bestimmten Artikel, eine bestimmte Zusammensetzung und Farbe, nicht eine Polymerfamilie.
• Wenn unsere Stofffabrik bereits ein Zertifikat besitzt, benötigen wir dann etwas von der Spinnerei? Oftmals ja, in Form von Zusammensetzungsdaten, Farbinformationen und Prüfberichten für die Rohstoffe, damit der Zertifikatsumfang der Mühle korrekt erweitert werden kann.
• Wie lange bleibt uns bis zur Erneuerung? Zwölf Monate nach der Ausstellung, und der Erneuerungsprozess beginnt am besten etwa drei Monate vor dem Ablaufdatum.
• Ist die Zertifizierung gesetzlich vorgeschrieben? Nein, es handelt sich um eine Marktanforderung, die von Marken und Einzelhändlern vorangetrieben wird, aber in vielen Bekleidungs- und Heimtextilienprogrammen ist sie faktisch obligatorisch.
• Benötigen gefärbte oder spinngefärbte Garne eine gesonderte Zertifizierung? Die Farbpalette bestimmt den Artikelumfang, daher bedeutet eine neue Farbe in der Regel ein neues oder erweitertes Zertifikat.

Unserer Erfahrung nach sind die reibungslosen Projekte diejenigen, bei denen die Dokumentation vor dem ersten Muster und nicht erst nach der ersten Lieferung besprochen wird. Nennen Sie uns den Einsatzzweck, die angestrebte Produktklasse und die Farbpalette, die Sie sich vorstellen, und wir sagen Ihnen ehrlich, was wir unterstützen können, welche Testberichte wir weitergeben können und wo ein Prüfinstitut eingebunden werden muss. Wenn Sie sich die Garnseite genauer ansehen möchten, vom Glanz über den Querschnitt bis zur Maschenstruktur, sind die Produktseiten oben ein guter Ausgangspunkt. Unser technisches Team geht die Zertifizierungsfragen gerne direkt mit Ihnen durch Kontaktseite . Wir beantworten lieber eine zusätzliche Frage in der Stichprobenphase, als drei Monate später ein fehlendes Dokument zu erklären.